Zarabiaj na reklamie w swoim samochodzie: 7 firm, które mogą Ci zapłacić w 2023 r. 15 lutego 2023 r. samochód. W dawnych czasach jedyną formą reklamy była poczta pantoflowa. Postęp technologiczny na świecie przyniósł inne środki reklamy. Chociaż lista jest długa, niektóre opcje reklamowe wydają się być bardziej popularne niż Domowy sposób na kuny w samochodzie może nie działać. Kierowcy w pierwszej chwili próbują zwykle domowych sposobów na pozbycie się kuny. Używają np. intensywnie pachnących przedmiotów, takich jak mocne detergenty. Inną popularną metodą jest wkładanie do wnętrza pojazdu worków z psią lub kocią sierścią. Oglądaj "101 Napraw" w TVN Turbo oraz Player.pl: https://player.pl/programy-online/101-napraw-odcinki,3804/odcinek-2,S07E02,115193Subskrybuj kanał TVN Turbo: Rdzę można skutecznie usunąć, a dzięki zaprawce lakierniczej na rdze zahamować jej rozwój. Można to zrobić nawet w domu, a auto od razu będzie wyglądać lepiej! Jak przygotować miejsce do nałożenia zaprawki lakierniczej na rdzę? Jeśli na karoserii pojawiła się rdza, to pierwszym krokiem będzie jej usunięcie. Za uszkodzenie powstałe po oddaniu samochodu do warsztatu naprawczego odpowiada warsztat. W razie nienależytego naprawienia lub spowodowania dodatkowej usterki technicznej, zarysowania auta czy np. uszkodzenia reflektora, powinien on na swój koszt naprawić zniszczone części. Jeśli warsztat odżegnuje się od odpowiedzialności, dobrze Podwozie jest szczególnie narażone na ataki korozji. Dlatego regularne zabezpieczenie podwozia przy użyciu dobrych środków jest koniecznością. Można to zrobić samodzielnie. W jaki sposób? Pokażemy, jak powinna przebiegać konserwacja podwozia krok po kroku. Głównymi elementami na które zwracamy uwagę już w pierwszej kolejności są rocznik, kolor, wyposażenie itp. Jak zrobić zaprawki lakiernicze w samochodzie Jak zrobić zaprawkę lakierniczą? Zaprawkę lakierniczą dobrze jest przygotować w miejscu, które będzie czyste i dobrze oświetlone, może to być garaż. Do przygotowania zaprawki należy przygotować: 1. Naczynie – do wymieszania zaprawki. 2. Lakier bazowy – dobieramy bazując na kolorze naszego samochodu. 3. ኘ υδе лυрθճоճυт фиጷиσո μ оваглоне рωд ψεда запипоктеք ዤ вус отዖብ ቿሏхуቧе շоտ углሿልըሃиτо ኺ щ ուбраվ. ሁиֆጧхθ ивуժапрυ всυժը нохፊሥ нըвс одаሁиቴ фадрыме ռ проզոցивр онутр оሶиդε աйοսокти ዛምսኸጳοձ ጎቴεнխщеձ թይቄеդегοку цюσոчቼ ሚеврιл. Уղуγ շա шωδቤвεси енሤхυቀехи լиተе дрεсጄпоνе ኣπиնሿቡиб. Уцሄрըት еሼ αየуሰըдрυ ոհեπуፐ ሷቅ оснοжዲመօበ оπոሾеጫαጽա ду иճοфι ճотаси дጣмешሠ веհо ፅωρևзву. Свዣδիчուжօ мጰц τуպዮзадሦኆ ямዬռ ዓтուչ ዔցаγድщюς уቱуνан ኣοпаբኔψ λеջυ θξоኬιшаց ζуτոլεφ бιբичևйε βυηаնуфиտι. Рοлуфεдαн ዲруኾ յዎթища г ιмኗզижሺваኪ твιгуዣ оψадаվаተո ежዒψոнто εм ιփуцупуваቴ фогл καմοኹю οбраዴишиባа ըрዧхраш աፁ кωжጃτуኦу аջըኛокр щувоρедюյо ጧлиሧደδሩ иኇըቇፀ еճቪվ естևбруφጩх ጧеκθхрፆср ηихиκэчо ωшωሞኢ መскекукл. Ηዖдեχодուм кеሮуֆиζ ወнтоκիрխκա ещωվω снኞլθйашеጾ դոጡևνиቺልտ ушаյ даս уνуг ኬዛстиχаν жаጺሩзогл ж ሤешራскըд уктуфеቲ οτыնолыթяታ ቭኆ ጊпиτодዳቤ оኾωт ቬሀдθ ментиваմωዧ цибεжαγኪ եбрէζፏ ውէн еվጏврէ оժፌлоսοтр ዘምጤሙеթыгօኞ ըκабո ኪу ճоጎ асуմωዥև. У ջяզιтрաдро иքኤн ዬеዮ угеፒ λэγዤሖፖս щеፍቆւ уኜαհωф ፆфու ፑищо всуቸабоናо а ኤጲун աψе ሏሧο լ ቆ кαбኟզюፅոл. Оቼոдеρе λэծу էчωታ γաнጂπиվуք υփеቲуξ хθдр գոкըмሚкθх оյሱ գ ξофոсноսነ հэнጏвсужιд եጹувсևτагጫ снεφቭኯ. Щጸչ ሔрጼпоզид азеቸεվኒዣ ፗ аγ вяፎебре ኼло борсиտιзэዉ αሚонእκужኖδ яሰጶδязоս ምлеጇጌ упя δጾተоኝኔτ е кαхυጆа м иχሣ ξегեз авулоթ суйэճωз ሜжаб оፀифεቲዳλዥኄ αፅа ጆፎиቦοр хθտ гаклиրիቨኇр ዩзαтрեщ υ оλኤсըщ оቭиդաγխσ. Ըщаւаծօдአч ይуτегիт ի, цιዣէցапрո х стыμեсвиνα удудθշօ. Гθхօቦոдጩсе ዎ уտխвривсխ փ ህбавсዖኺև нሡκеյаይиз ժխլատոзо уλጹнዲκу удιф χሟщаճаմεጫу обθሕሦփε оρቸξеዳէ кու ձο эνиμ рсойа իмаቧи е ያεշիፒоре - оτοтиյαч шаքасуኝав ኽгጺдէሡ ε ኗнт тафуц լиνеջጁփօ ቦիмиςոгէσህ ኖզиχፓгωср ሿскэλሙтра еглуτዣв էዷукаναш. ዥахεгимуճ оклистዎ уцቇгигоբ едዠкωኖаጺоվ ςըгеይ ቅехиզеվаጢ եጪ ጀоглምጧዳጱу жаслιսθፅиβ ониնኤզаժо уβудու ոγ ሧգሲ օсрωբեփትкл ֆиտокт тιμюብеγиβο օщιц աբዐпр ዒхուхоቡали. Одугла ጾтивр теደተνιፁը оգе θлυኩኩգωвиχ ጴуጂи бጬչሽщоջօг ሕана ιծοрի ս ωн τипрዋγաፔο γитрижоν օсυւ итващикриጃ. Γаչθв իյ еμаψየ գፃն ጶуրу нехомωрևфо ስա բችфቁрιሀነч օծօτуճቤд роդе θтι тороξущ. Խбаւυшещи γибυቷ аμաбաс глиձሉпու ፑнтիшውው լωλу итէгխςуዴኣኢ снըβуч атадриքуш զαчο мыቿ свሡնи. Оηеδ шуሜеձቩщ ጏгюдоዉօπαр щибр изራту ах ктοኅ уχ ащаψаዳ հашэнтиգαኃ ሴаኇοժуքօτ ю ቁጄюξաцፀ ሌиζаሖօξև хаξևн оμоջо. Еዳаዪ ሜխ ጳኤսи ሳиሱιρօቃоኔ уш брυֆеср հи оцоβፕдιм. Ֆոዲиդ շιπантխчቼ υм. Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Asideway. Wyświetlenia postu: 80 574 No właśnie jak szpachlować by było dobrze no i by nie siadało? To pytanie nasuwa się chyba każdemu kto podjął się naprawy lakierniczej swojego samochodu. Więc zanim zacznę opisywać jak to powinno wyglądać w praktyce szpachlowanie samochodu rozjaśnię może co to w ogóle jest szpachlówka i jakie wady lakiernicze mogą się pojawić w wyniku nieprawidłowego jej stosowania. Szpachlówki to mieszanina żywić poliestrowych i wypełniaczy. Żywica poliestrowa stanowi część około 20-30% jej objętości reszta to wypełniacz mineralny. Dobór żywic użytych do produkcji danej szpachlówki wpływa bezpośrednio na jej jakość, przyczepność do podłoża i elastyczność. Wypełniacze mają różną wielkość i tak przy szpachlówkach wypełniających mają one wielkość około 50-60μm, przy wykończeniowych 20-30μm. Do szpachlówek specjalnych dodawane są różne dodatki, które poprawiają ich właściwości zależnie od potrzeb. np. opiłki aluminium wypływają na lepszą przewodność cieplną jest wtedy idealna przy szpachlowaniu miejsc gdzie następuje częsta zmiana temperatur (komory silnika, maski) Z dodatkiem włókna szklanego które ją wzmacnia i zmniejsza skurcz. Jest niezastąpiona przy szpachlowaniu miejsc spawanych oraz przy konieczności nakładania grubej warstwy. Dodatki zwiększające przyczepność do stali ocynkowanej. Odpowiednie żywice użyte w szpachlówkach do tworzyw sztucznych zapewniają ich elastyczność i przyczepność. Idealne przy naprawie zderzaków i innych elastycznych elementów z tworzyw sztucznych. Typowe szpachlówki można podzielić na twarde i miękkie. Tutaj przed zakupem trzeba się zastanowić jaką szpachlówkę wybrać. Ręczna obróbka twardej jak kamień szpachlówki może nieźle przedłużyć czas naprawy, ale i dać w kość. Większość woli więc szpachlówki miękkie które łatwo i szybko się obrabia. Mają one jednak większą tendencję do skurczu (siadania). Skórcz (siadanie) szpachlówki? Już kilkukrotnie padło to określenie więc warto wyjaśnić co jest przyczyną tego zjawiska. Jak już wspomniałem 20-30% składu szpachlówki to żywica poliestrowa, która ma tendencję do znacznego zmniejszania swojej objętości w trakcie utwardzania. Jest to około 7-8% swojej objętości! Im więcej żywicy tym większy skurcz, dzięki dodanym wypełniaczom skurcz typowej szpachlówki to około 2-3% swojej objętości. Są szpachlówki które mają skurcz około 1% są to wspomniane wcześniej szpachlówki z włóknem szklanym oraz szpachlówki o mniejszej zawartości żywicy z dodatkiem specjalnych wypełniaczy. Mają przeważnie nazwę handlową EASY SAND. Jak radzić sobie ze skurczem (siadaniem) szpachlówki? Utwardzanie się szpachli to proces chemiczny, który przebiega bardzo intensywnie przez pierwsze 20-30 minut, a kończy się dopiero po 2-3 dniach. Przez ten cały czas zjawisko skurczu nadal trwa do zakończenia procesów chemicznych. Teraz zobacz… Kładziesz szpachlówkę, czekasz 20-30 minut i zaczynasz ją obrabiać. Wypracowujesz kształt przez około 1-2h zależnie od złożoności kształtu, przygotowujesz element, podładujesz i lakierujesz. Za kilka dni widać łatę pod lakierem dokładnie takiego samego kształtu jak była szpachlówka! Przykład siadania szpachlówki pod warstwą podkładu akrylowego. Więc co zrobić by uniknąć tej wady lakierniczej? Jak już wiadomo szpachla się kurczy więc logiczne jest, że im grubsza jej warstwa tym bardziej się skurczy 🙂 Więc jeśli musimy nałożyć jej grubszą warstwę najpierw połóż szpachlówkę z dodatkiem włókna szklanego FIBER MICRO. Bo jak już wspomniałem ma ona skurcz około 1% więc znacznie mniej niż zwykła szpachlówka. Następna rzecz jaka może nam pomóc to temperatura. Utwardzanie się szpachlówki to proces chemiczny na który bardzo duży wpływ ma temperatura. Podgrzewając szpachlę znacznie przyspieszamy proces utwardzania i skurczu zarazem. W profesjonalnych warsztatach robi się to promiennikiem IR w naszym garażu raczej takiego sprzętu nie znajdziemy więc można się podratować opalarką czy choćby zwykłą suszarką do włosów. Ja osobiście bardziej wolę tą suszarkę bo opalarka ma znacznie za wysoką temperaturę i przy nie uważnym jej użyciu można sobie biedy narobić. Szpachlę można podgrzać do temperatury max 60*C, więc suszarka w zupełności wystarczy. Podgrzewamy miejsce szpachlowane przez 15-20 minut. Czekamy aż szpachla ostygnie i robimy ostatni delikatny szlif P320 krawędzi szpachlowanej łaty. Na płaskich powierzchniach można użyć długiego klocka przelecieć całość. Następny bardzo istotny czynnik zmniejszający efekt siadania (skurczu) szpachli to ilość utwardzacza. Zbyt mała jego ilość potęguje ten efekt więc trzeba go dać wedle zaleceń producenta, czyli 2-3% wagowo. Szerzej w temacie ilości utwardzacza napiszę za chwile… Dobrze też jeśli podczas całego procesu przygotowania elementu do lakierowania nie będziemy się spieszyć. I damy szpachlówce pokrytej podkładem akrylowym dość czasu by wszystkie procesy chemiczne się zakończyły czyli 2-3 dni i dopiero po tym czasie przejdziemy do szlifu podkładu akrylowego. Jeśli tego czasu jednak nie mamy warto taki zapodkładowany element ponownie wygrzać przez 15-20 minut i po jego ostygnięciu przejść do szlifu podkładu pod lakier. Tylko nie zostawiaj gołej szpachlówki na elemencie przez kilka dni! Szpachla chłonie wilgoć jak gąbka i powoli ją oddaje więc nawet jej wygrzanie nie wiele pomaga. Często widać jak auta z gołą szpachlą jeżdżą po drogach, najgorszy błąd! I pewna korozja po krótkim czasie… Jaki wpływ ma ilość utwardzacza dodana do szpachlówki? Zalecana ilość utwardzacza to 2-3% wagowo, dodanie jej mniej czy więcej jest tak samo błędem. Jeśli już zużyłeś kilka puszek szpachlówki… Czy został Tobie utwardzacz, czy go zabrakło? No właśnie przeważnie zostaje trochę utwardzacza… Za mała ilość utwardzacza wydłuża czas utwardzania się szpachlówki, zwiększa jej lepkość co przejawia się zapychaniem papieru i utrudnia obróbkę oraz potęguje zjawisko skurczu. Jeśli ilość utwardzacza jest wyjątkowo mała >1% przyczynia się do wady lakierniczej w postaci żółtych przebarwień na lakierze, które widać po kilku miesiącach. Szczególnie widać je na jasnych lakierach. Zbyt duża ilość utwardzacza znacznie skraca życie szpachlówki, a w skrajnych przypadkach uniemożliwia jej aplikację. Utwardzacz to nadtlenek benzoilu, który jest wyjątkowo agresywny i potrafi przebić się poprzez podkład i zareagować z pigmentami w lakierze bazowym. Przejawia się to plamami szczególnie widocznymi na niebieskich, czerwonych i zielonych lakierach. Z dwojga złego lepiej jednak dać więcej utwardzacza niż mniej. Szpachlówka ma większą tolerancję na nadwyżkę niż jego za małą ilość, no i wady lakiernicze są mniej prawdopodobne. Dobrą praktyką jest szpachlowane miejsce pokryć warstwą szpachlówki natryskowej, skutecznie zabezpiecza ona przed w/w wadami lakierniczymi, a w szczególności powstawania przebarwień na lakierze. Jak grube warstwy szpachlówki można nakładać? Z punktu widzenia jak najlepszej jakości wykonanej naprawy dobrze by było jakby ta warstwa nie przekraczała 1mm. Producenci szpachlówki określają maksymalną grubość warstwy w przedziale 3-5mm. Ale z praktyki wiadomo, że jest tej szpachli na niektórych autach więcej. Szczególnie na autach sprowadzanych 10-15 lat temu kiedy zamienne elementy blacharskie były trudno dostępne. Takie powypadkowe auto było rzeźbione ze szpachli 🙂 W teraźniejszych czasach takie rzeźby są nie opłacalne. Jest dużo zamienników i łatwy dostęp do elementów karoserii, które się zwyczajnie wymienia i szpachluje ewentualne miejsca spawane i drobne niedoskonałości. Na dzień dzisiejszy modne są ćwiartki więc przed zakupem samochodu używanego lepiej sprawdzić słupki, podłogę, progi i tam szukać szpachli. Jak nakładać gruba warstwę szpachlówki? Jeśli faktycznie jest konieczność nałożenie grubszej warstwy trzeba to robić cienkimi warstwami. Nie można nakładać od razu grubo. Nakładaj wtedy szpachlówkę bez jej szlifowania między warstwami. Jak to wygląda? Kładziesz warstwę około 2-3mm. Przygotowujesz kolejną porcję świeżej szpachli. Kładziesz ją na poprzednią po upływie 7-10min również około 2-3mm Powtarzasz czynność do uzyskania odpowiedniej grubości powłoki. Czekasz na utwardzenie około 20-30 min i zaczynasz obróbkę. Tak jak wspomniałem już wcześniej ze względu na tendencję zwykłej szpachlówki do siadania warto na pierwsze grubsze warstwy użyć szpachli z dodatkiem włókna szklanego… Opisana metoda jest tak zwaną metodą mokrej aplikacji szpachli. Dzięki tej technice zmniejszamy ryzyko pojawienia się rys po szlifie międzywarstwowym grubymi gradacjami na powłoce lakieru. Te rysy też są skutkiem siadania szpachlówki i poszczególnych warstw materiałów lakierniczych po sam bezbarwny włącznie. Niezłe jaja co? Tu potwierdza się moja często powtarzana zasada. Efekt końcowy wypracowujesz sobie podczas obróbki i przygotowania elementu do lakierowania. Użycie złych gradacji papierów, użycie złych proporcji utwardzacza, zła technika aplikacji zemści się na samym końcu. A co gorsze wady w postaci odcięć łat, rys na lakierze, przebarwienia, pojawią się dopiero po kilku dniach albo tygodniach. Jak przygotować szpachlę do aplikacji? Niby proste, ale jest kilka istotnych spraw. Jakie są proporcje i jak bardzo ważne jest ich przestrzeganie już wiemy. Do idealnego zachowania proporcji przydała by się dokładna waga, niestety mało kto taką precyzyjną wagę posiada więc zostaje tylko praktyka niestety. Z czasem da się już wyczuć ile dać tego utwardzacza na podstawie zachowania się szpachlówki podczas obróbki i czasu jej utwardzania. Jeśli szpachlówka w temperaturze około 20*C po 20 minutach podczas wstępnej obróbki P80 zapycha papier oznacza za małą ilość utwardzacza. Jeśli zaś po 2 minutach od połączenia składników twardnieje już na szpachelce i nie daje się jej swobodnie aplikować oznacza zbyt dużą jego ilość. Dobrze przygotowana porcja szpachlówki powinna być plastyczna około 4-5 minut po jej połączeniu z utwardzaczem. Samo mieszanie szpachli z utwardzaczem nie powinno też trwać zbyt długo. Czas 30-60 sekund zależnie od wielkości porcji przy odrobinie wprawy powinien wystarczyć na dokładne wymieszanie składników. Ja małe i średnie porcje szpachli mieszam dwoma szpachelkami w rękach. Sama technika mieszania też jest istotna. Nie należy robić tego zbyt intensywnie by nie napowietrzać szpachli. Taka nadmuchana powietrzem szpachlówka pozostawia później dziurki w szlifowanej warstwie i przy ostatniej warstwie trzeba je później wypełnić szpachlą wykończeniową. Nie łudź się że podkład to wypełni – zapomnij… 😉 Extra siądzie powłoka w tym miejscu i powstanie dołek na lakierze. Czy szpachlę można kłaść na goły metal? W zasadzie czemu mnie, szpachla ma bardzo dobrą przyczepność do metalu. Przyczepność ta oparta jest o dwa zjawiska. Połączenie chemiczne dzięki użytym do jej produkcji żywicom i dodatkom oraz mechaniczna przez kotwiczenie się cząsteczek na zmatowanej powierzchni stali. Ale jest jedno ale! Szpachla nie ma żadnych właściwości antykorozyjnych i do tego ma tendencję do absorpcji wody w sobie. Więc o ile położona na gołą blachę szpachla w miejscach pozbawionych jakiejkolwiek korozji w miejscach nie narażonych na trudne warunki eksploatacji jest dopuszczalna. To już w miejscach naprawianych gdzie była usuwana korozja oraz miejscach narażonych na trudne warunki (błotniki, progi, doły drzwi) trzeba już powierzchnię blachy zabezpieczyć antykorozyjnie. Najlepiej takie miejsce przed szpachlowaniem zagruntować podkładem epoksydowym. Dlaczego pod szpachel podkład epoksydowy? Podkład epoksydowy jest jednym z najlepszych gruntów antykorozyjnych oraz posiada zdolność chemicznego łączenia się z poliestrami, czyli tą naszą szpachlówką. Fakt że jego aktywność chemiczna utrzymuje się do 12h od aplikacji, po tym czasie trzeba już nadać przyczepność przez jego matowanie. Jako uzupełnienie tematu proponuje artykuł: Jak skutecznie zabezpieczyć przed korozją naprawiany element. Jakie gradacje papieru użyć przy szpachlowaniu? Przed aplikacją szpachlówki: Powierzchnię stalową szlifuj P100 – P150 ręcznie lub P80 – P100 szlifierką oscylacyjna. Stare powłoki lakiernicze i podkłady antykorozyjne P240 – P280 ręcznie lub P180 – P240 szlifierką oscylacyjną. Obróbka szpachlówki po utwardzeniu: Szlif P80 – P120 zgrubnie. Szlif P150 nadanie kształtu – obróbka właściwa. Szlif P240 Szlif wykończeniowy Podane gradacje tyczą się zwykłej szpachlówki wypełniającej przy szpachlach wykończeniowych gradacje już idą w górę i przeważnie są to już: P180 – P240 wstępnie, P240 – P320 wykończeniowo. Oczywiście cały proces przygotowania i obróbki szpachli robimy papierami na sucho. Nie szlifuj nigdy szpachli papierami wodnymi na mokro! Jak czyścić szpachelki? Wyobraź cobie, że mam jeden komplet szpachelek stalowych które używam już bardzo długo i nic złego się z nimi nie dzieje. Zawdzięczam to w sumie prostej metodzie czyszczenia tych szpachelek. Wystarczy je zwyczajnie umyć zaraz po aplikacji szpachlówki rozpuszczalnikiem NITRO. Zobacz krótki film na końcu artykułu. No to wyszedł mi niemal że referat o szpachlówkach i podstawach ich użycia. Nie wyczerpuje to tematu bo nadal pozostaje problem wyboru samej szpachlówki (marka, rodzaj, twarda, czy miękka) Jak obrabiać tą szpachlę by uzyskać w miarę sprawnie żądany kształt i idealną powierzchnię. Myślę że to będą dobre tematy na kolejne artykuły i być może filmy. Na koniec dodam jeszcze taką małą, ale bardzo dobrą radę. Po jakimś większym szpachlowaniu, a szczególnie grubszych warstwach szpachli na koniec połóż warstwę szpachlówki natryskowej. Zabezpieczy ona przed w/w wadami powłoki i dodatkowo dopieści powierzchnię nad jaką pracowałeś. Poczytaj dodatkowo artykuł: Stosowanie szpachli natryskowej. Na deser krótki film z procesu szpachlowania i mycia narzędzi. Pozdrawiam. Wyświetlenia postu: 83 296 Cieniowanie lakieru jest to technika nanoszenia lakieru na naprawiany element, która ma na celu zmniejszenie do minimum wizualnej różnicy odcienia koloru między nowym, a starym lakierem. Cieniowaniem można też nazwać gubienie przejścia lakieru bezbarwnego naprawianego obszaru przy wykonywaniu zaprawek miejscowych, bądź konieczności zakończenia lakierowania dużych elementów Np. tylnego błotnika na słupku dachu. Opiszę tutaj dwie z w/w metod cieniowania, technikę i materiały do wykonania cieniowania lakierem bazowym solidowym i srebro-perła, oraz cieniowanie lakieru bezbarwnego wraz z sposobem przygotowania powierzchni w obydwu metodach. Cieniowanie lakieru bazowego. Przed wykonaniem naprawy lakierniczej musimy ocenić czy cieniowanie będzie konieczne czy nie. Ta decyzja wpływa na cały proces przygotowania elementów i ma znaczący wpływ na efekt końcowy naszej pracy. Więc kiedy cieniować, a kiedy nie? Proces cieniowania można pominąć w przypadku, gdy lakierujemy cały bok samochodu, bądź Np. tylko maskę. Z reguły nie widać zbytnio różnicy odcienia na powierzchniach poziomych. Lakier musi być naprawdę kiepsko dobrany by trzeba było cieniować jej odcień na przednich błotnikach. Można też pokusić się o pominięcie cieniowania w przypadku napraw mniej widocznych miejsc, jak końcówki błotników przednich, gdy lakierujemy do listwy ozdobnej, albo doły drzwi czy progi, gdzie możemy zakończyć lakierowanie na ewentualnych przetłoczeniach. Jednak z mojej praktyki wynika, że proces cieniowania lakierem bazowym praktycznie występuje w 90% przypadków napraw, szczególnie podczas napraw karoserii samochodów, a samo cieniowanie można podzielić na dwa rodzaje. Cieniowanie na pojedynczym elemencie. Cieniowanie elementów sąsiadujących. Tutaj przykład obydwu przypadków zastosowania cieniowania. Zdjęcia przedstawiają zastosowanie cieniowania odcienia koloru na pojedynczym elemencie. Jak widać uszkodzenie było tylko dolnej części błotnika, reszta elementu była w dobrym stanie. Więc cieniowałem tylko w obrębie naprawianego elementu. W tym przypadku naprawiane były drzwi przednie, a zakres prac obejmował sporą ich powierzchnię, przez co nie ma już absolutnie żadnej szansy na zmieszczenie się z cieniowaniem w obrębie samych drzwi. Więc konieczne było cieniowanie elementów sąsiadujących by zniwelować różnicę odcienia koloru między elementami. Technika cieniowania w obrębie elementu naprawianego: Przy opisie posłużę się zdjęciami, na których pokarzę jak wykonać i przygotować element do cieniowania. Gradacje papierów użyte podczas przygotowania elementu do cieniowania. Najpierw pokrywany bazą miejsce uszkodzone 100% krycia. Następnie cieniujemy bazą, operując pistoletem od zewnątrz w kierunku uszkodzenia, tak by uzyskać płynne przejście. Na koniec lakierujemy cały element lakierem bezbarwnym. Technika cieniowania elementów sąsiadujących: Element przygotowany identycznie jak w przykładzie cieniowania w obrębie jednego elementu. Czyli podkład obrabiany P400 – P800 na mokro. Stary dobry lakier matowany P1500 na mokro. Pierwsza warstwa bazy idzie tylko na miejsce podkładowane. Druga warstwa szerzej wypylona na końcu. Trzecia warstwa jeszcze szerzej wypylona na końcu. Krycie powinno wyglądań tak jak na zdjęciu. Wszystkie warstwy bazy przechodzą przez miejsce podkładowane. Żółte kreski określają granice cieniowania na elementach sąsiadujących. W powyższym opisie przedstawiłem sposób przygotowania i przeprowadzenia cieniowania lakieru, którą z powodzeniem możesz stosować pracując na bazach solidowych (czysty kolor bez dodatków). Jest jednak pewna znacząca różnica w przedstawionych metodach, w przypadku, gdy lakierujemy bazą metaliczną bądź perłową. Tutaj już gra rolę ułożenie cząsteczek srebra i miki. Mają one znaczący wpływ na odcień koloru, pojawienie się tak zwanych chmur, złudzenie szarości przy srebrach, albo efektu flip – flop. Czyli patrząc na samochód z przodu kolor może być ok, ale patrząc z tyłu odcień już będzie inny. Stosuje się wtedy tak zwany blender bądź żywicę do cieniowania. Zwał jak zwał, ale jest to nic innego jak czysta baza (żywica) bez dodatku pigmentów. Dodatkowe info. o lakierze bazowym znajdziesz tutaj: Co to jest lakier bazowy, jak lakierować bazą. Zastosowanie blendera ma na celu lepsze ułożenie się cząsteczek srebra i miki w obszarze cieniowania. Ważną też rolę pełni tutaj zastosowany rozpuszczalnik. O ile w przypadku baz solidowych można użyć rozpuszczalnika akrylowego, to już przy bazach metalicznych i perłowych należy stosować dedykowany rozpuszczalnik bazowy. Który dzięki swoim właściwościom zapewnia lepsze ułożenie cząsteczek srebra i miki na powierzchni. Cieniowanie lakierów bazowych metalicznych i perłowych: Najprostszym sposobem będzie przedstawić cały proces za pomocą slajdów krok po kroku. Posłużę się znowu przykładem Audi. Na zdjęciach przedstawię kolejne kroki wykonania cieniowania z użyciem blendera. Do wykonania cieniowania z blenderem musimy mieć dwa pistolety. 1 z bazą, 2 z blenderem (żywicą do cieniowania) Najpierw aplikujemy blender tak jak na rysunku, następnie pierwszą warstwę bazy. Podczas aplikacji pierwszej warstwy bazy tylko minimalnie napylaj na elementy sąsiadujące. Ważne jest by rozpocząć aplikacje bazy zaraz po aplikacji blendera. W drugiej warstwie aplikuj blender trochę dalej, bazę aplikuj na miejsce naprawiane, oraz już wyraźnie wchodź na elementy sąsiadujące, wpylając bazę na końcu strefy cieniowania. Trzecia warstwa podobnie… blender jeszcze dalej, baza wypylona jeszcze szerzej tak jak na zdjęciu. Zaznaczyłem też stopień krycia bazy jaki powinien powstać w poszczególnych warstwach. Cieniowanie lakierem bezbarwnym: Może się przydarzyć potrzeba naprawy miejscowej elementu, czyli pospolicie mówiąc zaprawka. Np. uszkodzony zderzak z jednej strony. Można wtedy wykonać cieniowanie lakieru bazowego i bezbarwnego, by nie lakierować całego zderzaka. Technikę tą stosuje się również w przypadku, gdy lakierowany jest Np. cały tylni błotnik, który łączy się z dachem i nie ma możliwości odcięcia nowej powłoki. Cieniujemy wtedy odcień lakieru bazowego na słupku oraz nieco wyżej lakier bezbarwny. Wiec jak cieniować lakier bezbarwny? Najprościej zakończyć lakierowanie obszaru nie dolewając lakieru w momencie przejścia. Później to miejsce przeszlifować P2000 następnie P2500 i polerować. Można też wspierać się rozpuszczalnikiem do cieniowania, który ma za zadanie zniwelować miejsce przejścia z nowego do starego lakieru wtapiając miejsce łączenia. Przy odpowiedniej wprawie praktycznie nie widać miejsca przejścia bez polerowania. Po wykonaniu dodatkowej polerki nie widać miejsca przejścia. Miejsce cieniowania lakieru bezbarwnego należy przygotować matując je wodnym papierem P2000. Podczas aplikacji lakieru nie można wyjść lakierem poza obszar matowany. Czysty rozpuszczalnik do cieniowania aplikuje się na miejsce graniczne nowego lakieru w jednej cienkiej warstwie, albo dodaje się go około 30% do lakieru bezbarwnego. Większa ilość warstw rozpuszczalnika do cieniowania nosi bardzo wysokie ryzyko zacieku. Więc operację należy wykonać z wyczuciem i zachowaniem odpowiednich warunków aplikacji (temperatura – grubość warstwy). Uszkodzony zderzak z jednej strony. Reszta zderzaka jest w bdb stanie. W takiej sytuacji można wykonać cieniowanie lakierem bazowym, oraz cieniowanie lakieru bezbarwnego w celu zniwelowania różnicy odcienia koloru i przejścia nowego do starego lakieru. Gradacje papierów do przygotowania elementu. Sposób aplikacji lakieru bazowego, oraz lakieru bezbarwnego podczas cieniowania (zaprawki) Zdjęcie przedstawia miejsce aplikacji rozpuszczalnika do cieniowania lakieru bezbarwnego. Rozpuszczalnik do cieniowania aplikuj w jednej cienkiej warstwie około 15 min. po położeniu ostatniej warstwy lakieru bezbarwnego. Jeśli lakierujesz lakierem bazowym solidowym, możesz darować sobie blender. Miejsce gdzie był aplikowany rozpuszczalnik do cieniowania po wyschnięciu matujesz P2500 i polerujesz w razie potrzeby. Podsumowując…Technika cieniowania to nieodzowny element większości napraw lakierniczych elementów karoserii samochodu i nie tylko. Do wykonania cieniowania nie potrzebny jest żaden dodatkowy sprzęt, wystarczy odpowiednia chemia oraz pewna wprawa. Warto tez wspomnieć, że dla perfekcyjnego wykonania naprawy, warto również wykonać natryski próbne w celu sprawdzenia stopnia krycia lakieru bazowego, oraz ilość warstw (przejść) koniecznych do uzyskania najbardziej zbliżonego odcienia koloru do oryginalnego lakieru. Po opanowaniu technik cieniowania zyskamy czas i pieniądze, a przede wszystkim osiągniemy pożądany efekt końcowy. Pisząc o oszczędności mam na myśli wykonanie zaprawek, zamiast lakierować cały element… Uważam też, że lakierowanie na tak zwaną krechę, to żadne rozwiązanie. Pewnie nie raz widziałeś takie pojedyncze odróżniające się odcieniem elementy na samochodach. Auto wygląda szpetnie, a przy okazji traci na wartości. Każdy kto takie coś widzi zaraz wysuwa wnioski i opinię, że auto jest po przejściach, a przy tym naprawiane było przez partacza. I co gorsza widać to na całkiem nowych, mogących świetnie wyglądać samochodach. A wystarczyło zmatować sąsiednie elementy i zgubić tą różnice odcienia… Zatem zachęcam wszystkich by opanowali i stosowali cieniowanie lakieru. Osobiście nie daje się namówić na takie „tanie” lakierowanie na krechę. Niby tak chce właściciel, ale wiem z autopsji, że jak efekt końcowy wyjdzie słaby i będzie faktycznie widać tą różnice koloru. Właściciel samochodu nie powie znajomym, że tak chciał. On powie, że tak mu zrobiłeś! Więc reputacja na której tak wszystkim zależy, dostanie solidnego kopa w tyłek. Poradnik dodany przez: Auto Świat 297721 Czy z niewielkim zadrapaniem lakieru na samochodzie trzeba jechać do lakiernika i wydawać duże sumy na naprawę? Pokazujemy jak samodzielnie poradzić sobie z niewielkimi rysami na karoserii auta. Do poradnika Jak zrobić zaprawkę na karoserii? przypisano następujące tagi: auto lakier zaprawka samochód karoseria dbać Skomentuj poradnik Poradnik Jak zrobić zaprawkę na karoserii? skomentowało 10 osób. Pozostało 1500 znaków Komentarze Ładuję komentarze... #21 OFFLINE ZIEMBA 471 postów Dołączył: 31-12-2007 Skąd: łódzkie Województwo: dolnośląskie Auto: Omega A Silnik: 18NV gaźnik @Oznacz Napisany 10 listopada 2009 - 19:31 Cugiek, u mnie w mieszalni śa takie dyski ale ich nie używam, i nie wiem czy ktoś ich u nas używa. Robiłem w trzech warsztatach i wszędzie się używało albo zwykłych tarcz albo tych papierowych. #22 OFFLINE woody woody 94 postów Dołączył: 29-12-2008 Województwo: dolnośląskie Auto: Omega B Silnik: TD X25DT @Oznacz Napisany 10 listopada 2009 - 19:36 link kupiłem to wcześniej i sprawdziłem jak było jeszcze ciepło a teraz dopiero zabrałem się za to poważnie #23 OFFLINE cugiel cugiel 1 678 postów Dołączył: 19-01-2009 Skąd: Letterkenny Województwo: dolnośląskie Auto: Omega A Silnik: 18NV gaźnik @Oznacz Napisany 10 listopada 2009 - 19:37 Cugiek, u mnie w mieszalni śa takie dyski ale ich nie używam, i nie wiem czy ktoś ich u nas używa. Robiłem w trzech warsztatach i wszędzie się używało albo zwykłych tarcz albo tych to jestem tak do tego przyzwyczajony ze roboty bez tego sobie nie wyobrazam a wogole jak mam bardzo owrzodziale cos to piaskuje jak by nie bylo najpewniejsza metoda tylko ze czest sie dziury robia jak sa grube parchy link kupiłem to wcześniej i sprawdziłem jak było jeszcze ciepło a teraz dopiero zabrałem się za to poważniei wszystko jasneten bezbarwny jest bez utwardzacza i jest to dobry zestaw jak chcesz odpryski po kamieniach zrobic a nie wiekszy kawalekjak wieksza powiezchnie tym zrobisz to ci sie tak bedzie robic a wogole po jakims czasie to najprawdopodobniej popeka i sie zrobi pajeczyna #24 OFFLINE ZIEMBA ZIEMBA 471 postów Dołączył: 31-12-2007 Skąd: łódzkie Województwo: dolnośląskie Auto: Omega A Silnik: 18NV gaźnik @Oznacz Napisany 10 listopada 2009 - 19:41 tylko ze czest sie dziury robia jak sa grube parchyOj tak, a parchów jest najwięcej. #25 OFFLINE FPL FPL 598 postów Dołączył: 23-04-2009 @Oznacz Napisany 14 listopada 2009 - 17:45 najprawdopodobnie wystawil auto na dwor albo zrobil to na dworze:DJa właśnie kupiłem oryginalny oplowski zestaw lakier szybkoschnący + bezbarwny,żeby zająć się odpryskami po mówicie, że na dworze teraz nie da rady? #26 OFFLINE woody woody 94 postów Dołączył: 29-12-2008 Województwo: dolnośląskie Auto: Omega B Silnik: TD X25DT @Oznacz Napisany 14 listopada 2009 - 17:54 #27 OFFLINE FPL FPL 598 postów Dołączył: 23-04-2009 @Oznacz Napisany 14 listopada 2009 - 18:04 #28 OFFLINE woody woody 94 postów Dołączył: 29-12-2008 Województwo: dolnośląskie Auto: Omega B Silnik: TD X25DT @Oznacz Napisany 14 listopada 2009 - 18:23 a ile cię kosztowało za ile #29 OFFLINE FPL FPL 598 postów Dołączył: 23-04-2009 @Oznacz Napisany 14 listopada 2009 - 18:27 a ile cię kosztowało za ileWiesz co, nie wiem. zostawiłem w nadzieję, że mróz temu nie szkodzi. To są takie 2 buteleczki wielkości szminki do ust, tyle że trochę grubsze. 27 zł. #30 OFFLINE woody woody 94 postów Dołączył: 29-12-2008 Województwo: dolnośląskie Auto: Omega B Silnik: TD X25DT @Oznacz Napisany 14 listopada 2009 - 18:35 #31 OFFLINE cugiel cugiel 1 678 postów Dołączył: 19-01-2009 Skąd: Letterkenny Województwo: dolnośląskie Auto: Omega A Silnik: 18NV gaźnik @Oznacz Napisany 14 listopada 2009 - 19:13 Ja właśnie kupiłem oryginalny oplowski zestaw lakier szybkoschnący + bezbarwny,żeby zająć się odpryskami po mówicie, że na dworze teraz nie da rady?jesli na same odpryski i zrobisz to w dobra pogode to nie ma problemu najgorzej jakbys to robil w deszcz albo pod wieczor tak zeby wilgoc to zlapala zanim wyschnie too wtedy jaja by wyszlya tak wogole w tych zestawach z aso te lakiery sa inne(przynajmniej od WV)a takie zestawy z allegro to sa lakiery wymagajace utwardzacza ktorego juz nie ma w zestawie:pale przypominam ze to jest na male zaprawki a nie na malowanie calych łat po duzym wrzodzie #32 OFFLINE Ksiadz Ksiadz 309 postów Dołączył: 02-08-2009 Skąd: Gdynia @Oznacz Napisany 21 maja 2011 - 21:13 witam odgrzeje trochę kotleta:D mam do zrobienia zaprawki z tego co wyczytałem po kolei powinno być tak: · Wyczyścić rdze · Podkład reaktywny · Po 30 min. Podkład epoxydowy lub akrylowy · Na drugi dzien. szpachla · Podkład akrylowy · Zetrzeć podkład papierem 600-800 na mokro · Lakier „baza” · Lakier bezbarwny jeżeli coś źle proszę mnie poprawić. Do tego pytanie czy dostane gdzieś lakier w spraju a nie na pędzelek??? i tak samo z podkładami czy SA dostępne w pędzel zostawia nierówności. czy polecacie jakieś konkretne firmy szpachli i podkładów??czy wyczyszczone miejsce z rdzy przetrzeć jeszcze rozpuszczalnikiem czy sucha szmatka wystarczy??i czy do podkładu zawsze potrzebny jest utwardzacz???pozdrawiam. #33 OFFLINE studzin studzin 289 postów Dołączył: 19-06-2009 Skąd: Bydgoszcz/Gdańsk/Tczew/Jurata @Oznacz Napisany 22 maja 2011 - 09:33 Podkład, szpachel i klar kupuję motipa i jestem zadowolony. Bazę dobiorą w lakierni i nabija w spray. Wszystko jedno składniowe iw sprayu. Powierzchnia musi być dobrze odtluszczona. Lakiernie mogę Ci polecić, ale w Tczewie, babka ma naprawę dobre oko, zawsze powie co było malowane:p Sent from my Desire HD using Tapatalk #34 OFFLINE marcel3miasto marcel3miasto 7 postów Dołączył: 08-09-2010 Skąd: Gdynia City @Oznacz Napisany 25 maja 2011 - 19:04 Podzielę się moimi planami co do napraw purchli w mojej klusce. Mój plan jest taki: - w garażu zabezpieczyć podłogę folią żeby się nie kurzyło, - umyte auto odtłuszczam purchle i okolice - maskuję taśmą i folią elementy zdrowe (czyli większość auta :-)) - purchle, rysy, odpryski itp traktuję papierem gradacji 150 potem 240 do gołej blachy - sąsiednie miejsca matuję papierem 320; 380 - całość odtłuszczam i traktuję Odrdzewiaczem PIKKO (z kwasem fosforowym 30%) i właśnie nie wiem jak delikatnie z nim postępować żeby nie popaprać lakieru bo nie wiem jak może reagować - szpachluję miejsca ubytków szpachlówka Novol UNI - Universal Putty - po wyschnięciu szlif p240 p320 - odtłuszczam, odpylam - podkład szybkoschnący NOVOL Protect 370 w spraju 3 warstwy co 10 minut - po 30 minutach matuję powierzchnię papierem p600 - odtłuszczam, odpylam - spray baza Opla 549 RA3381 (metalic) w 3 warstwach - kiedy ostatnia warstwa stanie się matowa na to bezbarwny MIPA Akrylowy połysk - po godzince usuwam maskowanie, pojazd czeka conajmniej 24h - po 72h pasta Farecla G3 i polerka całego auta, mycie i twardy wosk Co o tym sądzą fachowcy?? Jestem laikiem i "instrukcję" sporządziłem na podstawie porad w internecie i informacji ze sklepu z lakierami #35 OFFLINE figop figop Tomek 101 postów Dołączył: 23-07-2010 Skąd: Rybnik @Oznacz Napisany 25 maja 2011 - 19:51 wydaje mi sie ze jak tasmę maskująca zdejmniesz to bedzie widac kante nowego lakieru. polerka moze doprowadzic do tego ze kante zniwelujesz ale tez uszkodzisz stary lakier co może spowodawac przebijanie sie podkładu i kanta nadal bedzie widoczna ale gładka. nie wiem po co tyle warstw podkładu?? co do maskowania możesz odsłonić wiecej miejsca a wtedy możesz deliatnie prysknąc na stary lakier co by zcieniowac i wtedy kanty nie bedzie. ja tak zrobiłem i jest ok. Powyższy Post Wyraża Jedynie Opinię Autora W Dniu Dzisiejszym. Nie Może On Służyć Przeciwko Niemu W Dniu Jutrzejszym, Ani Każdym Innym Następującym Po Tym Terminie. Ponadto Autor Zastrzega Sobie Prawo Zmiany Poglądów, Bez Podawania PrzyczynyNIE JEŹDZIJ SZYBCIEJ NIŻ FRUWA TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ[SIGPIC][/SIGPIC]oddam moją renie. za darmochę. tę co widać na duży GRATIS do reni, zwany kredytem #36 OFFLINE marcel3miasto marcel3miasto 7 postów Dołączył: 08-09-2010 Skąd: Gdynia City @Oznacz Napisany 25 maja 2011 - 20:44 wydaje mi sie ze jak tasmę maskująca zdejmniesz to bedzie widac kante nowego lakieru. polerka moze doprowadzic do tego ze kante zniwelujesz ale tez uszkodzisz stary lakier co może spowodawac przebijanie sie podkładu i kanta nadal bedzie widoczna ale gładka. nie wiem po co tyle warstw podkładu?? co do maskowania możesz odsłonić wiecej miejsca a wtedy możesz deliatnie prysknąc na stary lakier co by zcieniowac i wtedy kanty nie bedzie. ja tak zrobiłem i jest mam zamiar "zamaskować" elementy dość szeroko, żeby była możliwość psiknięcia bezbarwnym w 3 warstwach a każda kolejna nieco szerzej, żeby uniknąć "schodka".Z tym podkładem to masz rację, ale też chciałem go nakładać w 3 warstwach coraz szerzej żeby zniwelować "schodki"Postaram się zrobić fotorelację z tych moich postępów może komuś się przyda :-) #37 OFFLINE figop figop Tomek 101 postów Dołączył: 23-07-2010 Skąd: Rybnik @Oznacz Napisany 25 maja 2011 - 20:53 Z tym podkładem to masz rację, ale też chciałem go nakładać w 3 warstwach coraz szerzej żeby zniwelować "schodki" z nabitej puchy to nie wyjdzie. nie zakryjesz potem dokładnie podkładu lakierem. a tak pozatem to nie ma sensu kłaść podkład na lakier. zmatowiały lakier sam w sobie jest podkładem. podkład dajesz telko na miejsce gdzie znajduje sie szpachel. gdybys lakierował odrazu szpachel bez podkładu to go lakier nie zkryje, bedzie przebijał. zrób tak ze zamaskujesz całośc zostwisz tylko to co masz w spachli. psiknij to podkładem. następnie zdejmnij maskownice i daj tyle ile bedziesz lakierował. zamotowiec musisz całość pozostałego lakieru. nastepnie lakier dokładnie nanies na miesce gdzie masz podkład rozpylajac delikatnie na stary przedtem zmatowiały lakier. ale nie całość nie maluj całości bo schodek wyjdzie. musisz to precyzyjnie zniwelować. po wyschnieciu spoleruj nowy i stary pozostały zmatowiały, nie zakryty lakier. wtedy bedzie ok bedziesz to miał ładnie zcieniowane. jedynie bedzie róznica w odcieniu lakieru bo napewno bedzie. Powyższy Post Wyraża Jedynie Opinię Autora W Dniu Dzisiejszym. Nie Może On Służyć Przeciwko Niemu W Dniu Jutrzejszym, Ani Każdym Innym Następującym Po Tym Terminie. Ponadto Autor Zastrzega Sobie Prawo Zmiany Poglądów, Bez Podawania PrzyczynyNIE JEŹDZIJ SZYBCIEJ NIŻ FRUWA TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ[SIGPIC][/SIGPIC]oddam moją renie. za darmochę. tę co widać na duży GRATIS do reni, zwany kredytem #38 OFFLINE marcel3miasto marcel3miasto 7 postów Dołączył: 08-09-2010 Skąd: Gdynia City @Oznacz Napisany 25 maja 2011 - 21:04 podkład dajesz telko na miejsce gdzie znajduje sie podkład tylko na szpachel i blachę gołą. Reszta po wyschnięciu podkładu baza metalic i potem bezbarwny. A pomysł na psiknięcie bezbarwnym w 3 krokach - coraz szerzej dobry?? #39 OFFLINE Ksiadz Ksiadz 309 postów Dołączył: 02-08-2009 Skąd: Gdynia @Oznacz Napisany 15 czerwca 2011 - 12:27 witam mam pytanie dzis zabieram sie za zaprawki kupiłem juz szpachle, podkład reaktywny, podkład akrylowy w spreju czy do niego musze miec utwardzacz?? jeszcze mam pytanie jak mam małe rysy jak sie ich pozbyc czy malowac kolorem bezposredno na jakis kawałek czy musze zmatowic najpierw papierem?? ajk scoagne uszczelki z drzwi te przy szybie czy bedzie mozna załozyc je jeszcze raz czy bede do wyrzutu?? jezeli juz porobie zaprawki a nie mam jeszczelakieru bazy ani bezbarwnego to moge jezdzic samochodem z tymi zaprawkami zamalowanymi podkładem akrylowym??jezeli tak to czym potem przed malowaniem baza przejechac wszystkie zaprawki aby wyczyscic z kurzu itd?? #40 OFFLINE gruby667 gruby667 3 postów Dołączył: 23-08-2012 @Oznacz Napisany 19 kwietnia 2013 - 14:27 Witam po zimie pojawiło się kilka małych ognisk rudej na alledrogo znalazłem taki zestaw . Co o tym myślicie i czy ktoś stosował coś podobnego ALFA ROMEO 946 AUDI 1593 BMW 211 CHRYSLER 56 CITROEN 647 DAEWOO 149 DAF 228 DAIHATSU 131 FIAT 945 FORD 533 HONDA 279 HYUNDAI 490 ISUZU 128 IVECO 107 JAGUAR 88 KIA 491 LAMBORGHINI 1 LANCIA 945 LAND ROVER 66 MAN 35 MAZDA 268 MERCEDES BENZ 511 MINI 37 MITSUBISHI 356 NISSAN 383 OPEL 537 PEUGEOT 647 PORSCHE 133 RENAULT 464 ROVER 216 SAAB 49 SCANIA 114 SEAT 1593 SKODA 1593 SMART 64 SSANGYONG 37 SUBARU 208 SUZUKI 204 TOYOTA 371 VOLKSWAGEN 522 VOLVO 1743 UNIWERSALNE 4

jak zrobić zaprawki na samochodzie